Cuánto cuesta una cocina a medida: guía de costos 2026

Dos cocinas del mismo tamaño pueden diferenciarse en precio por dos o tres veces, y ninguna de las dos cotizaciones está necesariamente mal hecha. La diferencia casi nunca está en el ancho de la pared: está en el tablero, en los herrajes, en el acabado y en cuánto trabajo de ajuste exige el espacio real. Entender esas variables es lo que te permite leer un presupuesto y saber si es caro, barato o simplemente distinto al otro que tienes sobre la mesa.

Se cotiza por metro lineal, no “por cocina”

Un carpintero serio no te cobra por “la cocina”: mide metros lineales, es decir, el largo de pared que ocupa el mueble, contando el módulo bajo y el alto como un conjunto. La isla, la península y las torres de horno o despensa se cotizan por separado, porque son piezas independientes con su propia estructura.

Por eso decir “cocina pequeña” no significa nada hasta que sabes cuántos metros tiene:

• Pequeña: 3 a 4 metros lineales, normalmente en línea recta o en L simple.
• Mediana: 5 a 7 metros, en L o en U, a veces con una península.
• Grande: 8 metros o más, casi siempre con isla, torres altas y más herrajes especiales.

Un detalle que sorprende a mucha gente: la cocina pequeña casi nunca cuesta proporcionalmente poco. Las esquinas, los remates contra pared torcida y las tapas laterales son trabajo fijo que aparece igual en 3 metros que en 8.

MDF, plywood y madera sólida: qué pagas en cada uno

El tablero es la decisión que más mueve el número final después del tamaño.

MDF: superficie perfectamente lisa, ideal si quieres puertas lacadas o con moldura fresada, porque no tiene veta que se marque. Es el más económico de los tres. Su punto débil es el agua: si se moja, se hincha y ese daño es irreversible. Bajo el fregadero conviene reforzarlo o cambiar de material en ese módulo.

Plywood (contrachapado o multilaminado): se comporta mucho mejor ante la humedad, es más estable en el tiempo y sujeta con más firmeza los tornillos de bisagras y correderas, que es donde una cocina empieza a fallar a los cinco años. Cuesta más que el MDF y suele ser la opción más equilibrada para las cajas de los muebles.

Madera sólida: rara vez se usa en la cocina completa, y quien te la ofrezca así merece una pregunta. Lo habitual es madera maciza en las puertas y frentes, con las cajas en plywood, porque la madera sólida se mueve con los cambios de temperatura y humedad. Es la opción más cara y la que más mantenimiento pide, pero también la única que se puede lijar y renovar dentro de veinte años.

La combinación más común en presupuestos honestos es cajas de plywood con frentes en MDF lacado o en madera, según el estilo que busques.

Herrajes y acabado: el porcentaje invisible

Aquí es donde dos presupuestos que parecen iguales dejan de serlo. Las bisagras de cierre suave, las correderas de extracción total con freno, los mecanismos de esquina y los organizadores interiores pueden representar una parte muy considerable del total sin que se vean en la foto. No es un extra decorativo: son las piezas que se usan diez veces al día durante años.

El acabado hace lo mismo. Una melamina prefabricada llega lista de fábrica. Un lacado en poliuretano exige lijado, cabina, varias manos y tiempos de secado, y eso es mano de obra que se paga. Cuando compares, mira si el presupuesto especifica marca de herrajes y tipo de acabado, no solo “gabinetes a medida”.

Cómo comparar dos presupuestos sin equivocarte

Antes de decidir por el número más bajo, verifica que ambos digan lo mismo sobre estos puntos:

• Metros lineales exactos, y si la isla o las torres están incluidas.
• Material de la caja y material del frente, especificados por separado.
• Espesor del tablero y tipo de canto.
• Marca y modelo de bisagras y correderas.
• Si incluye instalación, remates, zócalos y ajuste de nivelación.
• Si el mesón, la grifería y los electrodomésticos entran o van aparte.

Nueve de cada diez veces, la diferencia grande entre dos cotizaciones se explica con esta lista, no con el margen del carpintero.